Это объясняется большим количеством разнообразных электрических приборов, сегодня жизнь человека, без которых просто представить невозможно. Притом что нагрузки в современное время могут достигать в частном доме до 6-7 кВт одновременно. 

Поэтому вовремя оградите себя от неприятностей и замените проводку и сопутствующие элементы на более мощные и надежные с запасом не менее, чем в 1,5 – 2 раза по мощности.

Первый случай понятен. Необходимо вырвать любыми способами старую проводку, и уложить туда новую. А вот во втором случае, когда проводка в квартире уже проведена, и ее вы получили с готовым ремонтом, но решили что-то изменить и случайно перебили перебили, а узнали об этом только после окончания всех работ.

Вот беда! Что же делать? Спросите Вы.

Для решения этой проблемы вам в помощь электрическая схема жилья, которая обязательно должна быть и устройство поиска скрытой проводки.

Но если дела обстоят намного хуже, и жилы замкнулись между собой, то тут поможет только металлоискатель или индикаторная отвертка.Но шутки в сторону. В этом случае вам придется разбирать предположительные места и вынимать старый поврежденный кабель.  

В новых постройках все кабеля должны быть уложены в желоба, а если замурованы в стены, то в рукаве (гофрированной трубе). Но это по технологии, а скорее всего все выполнено по старинке, провод в штроб и замазан раствором. Кроме вышеуказанных случаев замены проводки также могут быть и другие причины.

Ситуации наиболее опасными для вашей жизни и имущества:

Если у вас имеется все вышесказанное, да еще ваш дом или квартира построен в хрущевские времена, то незамедлительно приступайте к замене всей сети, но обязательно с соблюдением всех требований по электробезопасности и электромонтажу.

Электромонтаж в хрущевке  довольно сложен и трудоемок, как физически, так и материально. Потому что сегодня хорошая медная проводка стоит недешево, а если дом построен с использованием большого количества древесины, то необходимо использовать пожаробезопасные гофрированные рукава.

Итак, все работу по ремонту можно разделить на три основных этапа:

Необходимо произвести предварительные расчеты материалов и диаметров всех необходимых кабелей, необходимое количество жил провода, места установок монтажных коробок, розеток и выключателей.  Желательно при выполнении первого этапа составить себе схему всего дома с нанесением расстояний от точки до точки, с комментариями при изгибах и обходах. 

Данная схема поможет вам правильно рассчитать количество, тип и мощность проводки и компонентов (розеток и выключателей). 

Первый этап наиболее трудоемок в плане теоретических расчетов, но особых трудностей здесь не будет, потому что в основном используется умножение и прибавление. К тому же на этом этапе можно сэкономить значительную часть бюджета при рациональном подходе к выбору мощности кабелей.

Почему не тоньше?

Потому что им легче проводить монтажные работы, его можно свободно протянуть через гофру, и он при этом не порвется. На розетки необходимо подводить провода не менее 2,5 мм2, потому что средняя потребляемая мощность в частном доме из одной розетки составляет порядка 1,5 кВт. В нее свободно можно будет подключить пылесос, стиральную машину, кофеварку и прочее.

Для подключения таких нагрузок как духовой шкаф, варочная панель или проточный нагреватель воды, а в последнее время вся чаще начинают использоваться электрические системы отопления, следует прокладывать кабель мощностью не менее 5.5 кВт. Всякого рода соединений, клеммники, переходники и прочее, надо стараться избегать и проводить кабель от распределительного щитка одним куском.

Проводится непосредственно демонтаж старой проводки. Работа, как правило, весьма пыльная, поэтому необходимо пользоваться средствами самозащиты (пылесос и штроборез)

На этом же этапе прорубаются необходимые каналы, требуемые отверстия для всех точек и распределительных коробок и пр. Также можно прокладывать гофрированные каналы от точки к точке и к распределительным коробкам. Они могут быть, как прикреплены хомутами к стене, что рекомендуется выполнять, так замазаны раствором.