К концу строительства коттеджа денег уже и так потрачено много, а нужно еще тянуть коммуникации. Без электричества жить нельзя. В большинстве случаев устройство проводки осуществимо собственными руками, можно сэкономить хотя бы на работе электриков.
При ремонте, замене отдельных элементов (розеток, выключателей) тоже проще обойтись своими силами: быстрее и дешевле. Чтобы заменить, желательно хотя бы в общих чертах представлять устройство домашней сети. Знать, как выглядят монтаж и схема электропроводки в частном доме.
Планирование, схема и разметка
На первом этапе составляется схема будущей проводки, приобретаются кабели, распредкоробки, розетки, другое оборудование и инструменты для монтажа.
Заранее следует определиться:
- будет проводка открытой или закрытой;
- какие приборы вы собираетесь подключать и в каких местах, где разместится щит;
- схема проводки – лучевая, через распределительные коробки, комбинированная;
- мощность приборов, сколько потребуется автоматов;
- параметры кабеля и всех остальных элементов, начиная с распределительного щита и заканчивая выключателем.
Схем получается две: на одной (электрической) обозначаются все приборы и способы подключения, на второй (монтажной) – распределение устройств на плане, разметка расстояний между ними. По ней подсчитывают необходимое количество кабеля и материалов для прокладки, начиная с гофрированных либо металлических труб и заканчивая цементом/алебастром для заделки штроб.
Общие правила при составлении схем:
1. Стандартное и самое удобное расположение щита – в том месте, где кабель подводится в дом. Высота от полутора метров до 1,7.
2. Для мощного оборудования (электроплиты, стиральные машины) необходимо обеспечить заземление. Приборы облегченного типа (светильники и др.) можно не заземлять, за исключением электрооборудования для влажных помещений (ванная, баня).
3. Независимо от схемы освещение и розетки подключаются к разным автоматам.
При большой нагрузке (у розеток она, как правило, большая) потребители нужно поделить на группы с таким расчетом:
если группу обслуживает медный кабель 2,5 квадратных миллиметра, суммарная мощность розеток/приборов должна быть не более 4,6 киловатт;
для проводника сечением полтора миллиметра квадратных суммарная мощность приборов освещения – не больше 3,3 киловатт;
самое мощное оборудование (плита, электрический котел отопления, стиральная машина) оборудуется отдельной розеткой, собственным кабелем и собственным автоматом;
подсоединение шлейфом (т.е. последовательное) допустимо для маломощного вспомогательного оборудования (вроде зарядных устройств). Для всех остальных случаев оно не рекомендуется, а для розеток и приборов с заземлением – не допускается;
мощность автомата на щитке должна быть не менее суммарной мощности обслуживаемой группы. Обычно для светильников это 10 ампер, для групп розеток – 16, 20, 25, для электроплит – 32.
Разметка проводки на стенах
Следующим этапом необходимо перенести монтажную схему на стены.
Следует отметить:
линии прокладки проводов (вертикально или горизонтально, контролировать уровнем);
точки поворотов и разветвлений, под 90 градусов (здесь будут помещены распредкоробки);
места прохода сквозь стены;
места расположения выключателей и розеток.
Горизонтали ведут на расстоянии около 20 сантиметров ниже потолка или выше пола, вертикали – в 10 см от углов, дверей и окон. По чердачному и межэтажному перекрытию трассу от распредкоробки к осветительным приборам ведут по кратчайшему пути.
Выключатели устанавливают возле дверей со стороны ручки. Высота – полтора или 0,8 метра. Одиночные розетки ставят обычно на высоте около 30 см от пола, группы – как удобнее для подключения приборов. Общее правило для выключателей и розеток – не перекрывать их мебелью, бытовым оборудованием, открытыми дверями.
Важно: по правилам безопасности от розеток до незаземленных устройств должно оставаться около полуметра.
В ванных комнатах и других мокрых помещениях существует четыре зоны электробезопасности:
0 – кран, смеситель;
1 – раковина, ванна, душевая;
2 – 60 см вокруг раковины или ванны;
3 – 2,4 метра вокруг предыдущей зоны.
Розетки можно ставить только в последней зоне. Их следует защищать УЗО или ДИФ автоматом до 30 мА.
Если светильник устанавливается по центру потолка, на потолке размечают две диагонали от углов. На пересечении будет располагаться люстра. Провод к ней ведется от распредкоробки по кратчайшему пути. Места размещения точечных светильников помечаются в соответствии со схемой.
Как провести проводку открытым способом
Открытый способ используется обычно или в деревянных домах (из соображений безопасности), или в тех случаях, когда отделка уже выполнена.
Существует несколько способов облагородить открытые провода:
монтаж на керамических изоляторах (уместно смотрится в стиле ретро);
в кабель-каналах. Это пластиковые короба, которые можно подобрать в соответствии с дизайном помещения. Кроме силового провода короб может вмещать розетки, распредкоробки и телекоммуникационный кабель;
в электротехническом плинтусе. Его тоже можно подобрать под интерьер и пропустить внутри все кабели сразу.
При открытом монтаже кабель помещают в гофрорукав из ПВХ. Он хорошо гнется, выдерживает ударные нагрузки, защищает проводку от механических повреждений, влаги и химических воздействий, а также служит электроизолятором.
Гофрорукав с размещенным в нем кабелем крепят к стене на пластиковые держатели, а сами держатели – саморезами к основанию.
Электрокороб (кабель-канал) состоит из двух частей: на стену устанавливают основание, укладывают кабель и закрывают самозащелкивающейся крышкой. Подключение к розеткам и распредкоробкам производится в соответствии с ПУЭ.
Похожим образом монтируется электротехнический плинтус.
Розетки и выключатели устанавливают:
на деревянные подрозетники, если стены выполнены из негорючих материалов;
на негорючие подкладки – если стены деревянные.
Скрытая проводка
Скрытый монтаж возможен в любом доме, кроме деревянного.
Существует два варианта маскировки проводов:
прокладка под декоративными панелями и потолками (натяжными, подвесными);
укладка в штробы.
Штробить можно стены бетонные, кирпичные, гипсокартонные.
В этом случае все остальные элементы – розетки, выключатели, коробки – тоже помещаются в штробы заподлицо со стеной. Их корпуса фиксируют в гнездах алебастром, подсоединяют провода и закрывают крышками. Каналы после укладки проводов и тестирования системы заделывают штукатуркой.
При закрытом способе монтажа провода убирают в металлические защитные трубы.
Подключение
Есть несколько способов соединения проводов в распредкоробках, в т.ч. скрутка и пайка. Но самый безопасный и простой в монтаже вариант – клеммные соединения: провод вставляется в самозажимную клемму.
Важно: проводка и клеммы должны быть выполнены из одного и того же металла. Нельзя фиксировать алюминиевые провода к медным клеммам и наоборот.
В зависимости от типа розетки (простая или евро) к ней подсоединяются два проводника (фазовый и нулевой) или три (+ земля). Выключатель вставляется в разрыв цепи: к нему подводятся фазовые провода от щита и от осветительного прибора, а нулевые провода от выключателя и от лампы уходят напрямую на щит.
Назначение проводов в большинстве случаев видно по маркировке:
зелено-желтая жила – заземление;
голубая – ноль;
все остальные – фаза.
Во избежание коротких замыканий и других неприятностей назначение проводов желательно уточнить. Выявить фазу можно с помощью индикаторной отвертки: на этот провод лампочка начинает мигать. Ноль от земли отличают с помощью мультиметра: у нулевого провода напряжение выше, чем у заземления.
Особенности замены проводки
В доме, который эксплуатируется давно, проводка устарела если не фактически, то морально. Наверняка она рассчитана на меньшее количество электроприборов, на более низкую суммарную мощность, вероятнее всего отсутствует полноценное заземление.
Важно: больше половины пожаров случается из-за некачественной/изношенной проводки, ее рекомендуется со временем менять.
Что для этого потребуется:
найти план нынешней домашней электросети. Если не получается найти, то восстановить. Для поиска проложенных в стенах кабелей можно воспользоваться металлодетекторами;
составить новый план как описано выше;
посчитать суммарную мощность приборов (по их паспортам), определиться с характеристиками всех элементов цепи: кабеля, автоматов, розеток и т.д.
Часть прежней проводки, если она соответствует сегодняшним требованиям и находится в хорошем состоянии (светильник в кладовке и т.д.), можно оставить как есть. При планировании новых участков следует заранее определиться с количеством и размещением выключателей/розеток. Вы можете установить любое число необходимых вам элементов. Лучше сразу так и сделать, чтобы в дальнейшем эксплуатация не доставляла проблем. Главное, чтобы все оборудование соответствовало друг другу по характеристикам.
Производить все демонтажные и электромонтажные работы следует при обесточенной сети.
