В основе металлического сайдинга блок-хаус лежит оцинкованная сталь, имеющая многослойную систему зашиты.

 

Такая конструкция дает материалу ряд преимуществ:

 

1. широкий диапазон выдерживаемых температур (-50°С — +80°С);
2. прочность, долговечность;
3. пожароустойчивость;
4. не подвержен воздействию ультрафиолета, влаги и пара;
5. обеспечивает защиту здания от механических повреждений;
6. экологичность;
7. способность вентиляции;
8. слой теплоизоляции позволяет сделать утепление фасада;
9. простая технология монтажа.

Выполняя монтажные работы, важно помнить несколько правил:

 

• материал при нагревании способен расширяться, поэтому следует оставлять зазоры около 5 мм при установке панели или доборных элементов;
• стыки делаются с нахлестом около 2 мм, чтобы в холодную пору не образовались щели;
• не стоит ввинчивать саморезы до самого конца, когда материал крепится к обрешетке (зазор 1-2 мм), панели и другие элементы должны иметь возможность двигаться;
• саморезы должны ввинчиваться посредине крепежного отверстия, в противном случае, возможны деформации панелей или появление трещин.

Перед началом монтажных работ нужно подготовить инструмент и материалы:

 

• молоток;
• ножницы по металлу;
• плоскогубцы;
• саморезы разных размеров;
• дрель;
• строительный и обычный уровень;
• шпатель, скребок;
• перфоратор и дюбель-гвозди (по необходимости);
• металлический угольник;
• канцелярский нож;
• линейка, рулетка, карандаш;
• шуруповерт;
• отвес;
• материал для обрешетки;
• панели и доборные элементы.

І этап – Подготовка поверхности

 

Фасад внимательно осматривается на наличие старой штукатурки, кирпичной кладки, растений, водостоков и др. Все это обязательно удаляется перед началом работ. На этом этапе проверяется и ровность стен. Для этого используется уровень. Если были выявлены неровности, то их устраняют в процессе обрешетки.

---

ІІ этап — Разметка фасада под обрешетку

 

Перед тем как монтировать кронштейны (делать обрешетку), стены нужно разделить на захватки и определить порядок движения. Также осуществляется разметка осей и установка маяков. Кронштейны прикручивают на расстоянии 60-80 см. Диапазон характеризуется размером самих панелей.

 

ІІІ этап – Монтаж кронштейнов

 

Для обрешетки стен можно выбрать деревянный брус или профиль из металла. В первом случае нужна древесина, имеющая влажность менее 15%. Если это не учесть, то возможны деформации в процессе естественного высыхания материала.

В случае с металлическим профилем монтаж происходит сверху вниз по всей поверхности. Прикручивают его при помощи 40 мм саморезов. В зависимости от высоты стены крепить кронштейн следует в 4-5 местах. Если поверхность бетонная, то может понадобиться перфоратор и дюбель-гвозди.

Когда кронштейны установлены по всему периметру, устанавливаются соединительные и крепежные планки. Их нужно монтировать по всей площади обшивки. Для удобства используется строительный уровень.

IV этап – Утепление стен и гидроизоляция

 

 

На этом этапе монтируется плитный утеплитель. Для его крепления подойдут тарельчатые дюбели из пластмассы. Если выбрана многослойная теплоизоляция, то обязательный разнос стыков слоев разных плит. Выбирая материал для теплоизоляции, стоит отдать предпочтение базальтовой вате. Важно учитывать ее жесткость и плотность, так как в возможны образования пустот. Иногда используют и стекловату, хотя она менее огнестойкая. Утепление пенополистиролом не рекомендуется. Он не только пожароопасен, но и не пропускает пар.

Для защиты от влаги, ветра и пара монтируют слой защитной мембраны. Она располагается поверх утеплителя. Важно монтировать ее внахлест (больше 10 см). Временной разрыв между укладкой мембраны и утеплителя должен быть как можно меньшим. Между сайдингом и изоляцией должен оставаться зазор в 30 см. Его можно сделать с помощью контрреек, которые дополнительно укрепляют мембрану.

---

V этап – Монтаж доборных элементов

 

В первую очередь крепится стартовая планка. Ее располагают на 4 см выше верхней грани панелей. Правильное расположение определяется уровнем. Крепление происходит с помощью саморезов. Каждая новая планка монтируется с отступом в 6 мм. Такая технология позволяет предотвратить возможные деформации, связанные с расширением материала, под воздействием температуры.

Далее саморезами крепятся угловые планки. Их располагают на 6 см ниже, чем стартовая. Фиксация происходит прямо к обрешетке, сохраняя расстояние в 20-40 см. Следующим шагом будет разметка места стыков и установка стыковочной планки. Ее верхний край должен совпадать с последней панелью сайдинга, а нижний – выступать за первую на 5 мм. Важно проверить перпендикулярность планки с помощью уровня. Только после этого можно фиксировать. Затем обрабатываются проемы двери и окон. Начинать нужно снизу. Планки располагают на расстоянии 30 см. Чтобы сформировать угол, делаются надрезы, которые потом загибаются.

VI этап – Установка панелей сайдинга

 

Монтаж осуществляется сверху вниз. Первая панель крепится саморезами к обрешетке. Фиксация снизу происходит с помощью замка стартовой планки. Дальнейший монтаж сайдинга аналогичный. К предыдущей планке крепление происходит замком, а другая сторона фиксируется саморезом. Финишная панель защелкивается к последней. Саморезы ввинчиваются от центра на край. Расстояние составляет 30-40 см. Сложные доборные элементы предполагают следующую технологию установки панели: сначала она до упора фиксируется с предыдущей, а затем вставляется в новую. Чтобы избежать возможных деформаций, нужно отрегулировать длину панели. Расстояние между ребрами планок должно превышать 1 см.

---

VI этап – Оформление стыка с кровлей

 

Последний ряд панелей оформляется с помощью фасонных элементов и угловых планок. Крепятся они саморезами на расстоянии 30 см. Металлический сайдинг блок-хаус выпускается в защитной пленке. Это предотвращает возникновение повреждений при транспортировке. Поверхность сохраняется в надлежащем состоянии. После того как монтаж закончен, стоит удалить защитную пленку.